Путешествуем вместе

Буэнос тардэс, Мексика!

Покинув последний крупный населённый пункт США на нашем пути — го­род Тусон (штат Аризона), мы в 10 утра подъехали к мексиканской границе. Она проходит прямо посреди городка Ногалес (чопорного на американской стороне и бойкого, весёлого на мексиканской). Как ни странно, мексиканцы на КПП даже документов не спросили. Мельком глянув в салон, небрежно махнули рукой: “Валяйте!”.

Через пару километров видим: дорога сужается, а возле будки стоят во­оружённые люди, — второе КПП! Здесь одетые во всё чёрное мексиканские таможенники и пограничники сначала тщательно обследовали багажник, са­лон, а потом стали сличать фотографии на паспортах с нашими физиономия­ми. Узнав, что мы из России и совершаем кругосветное путешествие, сразу помягчели, а когда Константин подарил им вымпел Русского географическо­го общества, и вовсе растаяли.

Отъехав, мы долго гадали, почему на первом КПП у нас не проверили па­спорта? Ведь мы могли второе КПП спокойно объехать по многочисленным бо­ковым улочкам. Видимо, это такая форма “активной” борьбы с контрабандой, как у нас с наркотрафиком!

Колыбель загадочных цивилизаций майя и ацтеков встретила слепящим солнцем, бледным от зноя небом и тридцатиградусной жарой. На выжженном плато — лишь многоствольные кактусы, колючие кусты, пучки пожухлой тра­вы. Лесов на севере Мексики практически нет. Лишь изредка мелькнёт жи­денькая роща.

Панорама довольно однообразная: раскалённая, безводная равнина в зубчатой кайме невысоких гор. Земля желтоватого, иногда красноватого цвета. Кое-где монотонность равнины нарушают оплывшие конуса небольших вулканчиков. За два первых дня нам не попалось ни одного ручья, ни одного водоёма. Вернее, они были, но все пересохшие. У дороги, на приметных воз­вышенностях простирает руки к небесам гипсовый Иисус Христос. На широ­ких участках отвесных скал можно увидеть и нарисованное изображение Де­вы Марии. В селениях почти у каждого дома — миниатюрные часовенки.

На дорогах и в посёлках нет ни белых, ни чернокожих афроамериканцев — одни мексиканцы (потомки испанцев и индейцев). Что интересно, в Мексике мы задышали свободно, полной грудью. Здесь живут легко и просто, без ми­фов, обставленных красивыми декорациями и приукрашенных искусным ма­кияжем. Эта естественность сразу подкупает, располагает к стране, пусть не самой богатой, но активной и жизнерадостной.

Дороги в хорошем состоянии. Правда, изрядно портят впечатление зава­ленные мусором обочины. Машин много, но в основном подержанные: длин­нющие американские громилы вперемешку с более компактными японскими и корейскими. Через каждые 60-80 километров шлагбаум и контролёр, соби­рающий плату за проезд. Рядом два-три автоматчика — попробуй, не запла­ти! За два дня нам пришлось раскошеливаться шесть раз по 61 песо (пример­но — 6 долларов США).

В отличие от Америки, здесь встречи с военными обычны. Мимо нас про­следовало несколько больших колонн. Все бойцы экипированы так, будто едут на войну. Будучи в Мехико, на приёме у нашего посла узнали об истин­ной причине такой концентрации силовиков в северных провинциях страны, но об этом позже.

Полицейских тоже предостаточно, все на внедорожниках. Один непре­менно в кузове с собакой. Они периодически проводят облавы: поперёк ав­тострады ставят несколько машин, и выборочно проверяют документы и грузы у проезжающих. Тем не менее, местные водители на правила не об­ращают внимания — гоняют похлеще наших. При знаке “60 км/час” (мили здесь не признают) едут под сто. И хотя мы соблюдаем ограничение скоро­сти, особенно в населённых пунктах, в Лос-Мочисе нас всё же подловили (первый случай за два месяца): при знаке “40 км/час” мы “неслись” со ско­ростью аж 47 км/час!.. И снова нас выручили сувенирные значки экспедиции и симпатия мексиканцев к России.

Наша ближайшая цель — огнедышащий вулкан Фуэго-де-Колима. Едем к нему параллельно Калифорнийскому заливу. Когда дорога приблизилась к берегу почти вплотную, свернули на стоянку и наперегонки побежали к оке­ану — жутко хотелось освежиться. Однако радужные разводы на воде заста­вили повернуть обратно.

Вот и первые сады появились... Фруктовые деревья самые разные: па­пайя, апельсины, лимоны, кофе, авокадо. Любопытно то, как мексиканцы омолаживают старые деревья: берут и отпиливают ствол на высоте метра пол­тора. Через неделю-две из пенька выстреливают новые побеги, растущие благодаря мощной корневой системе необычайно быстро.

Животноводство тоже развито. Хозяйства по преимуществу крупные. Большая часть их занимается выращиванием коров. Коровы, правда, какие- то страшненькие, мало похожие на наших бурёнок. Мосластые, вымя тощее, на спине горб, как у верблюда, под шеей “борода” болтается. Зато неприхот­ливые — жуют даже пересохшие стебли кукурузы. Помимо крупного рогатого скота разводят коз, овец. На юге ещё и шерстистых свиней. Поразило оби­лие лошадей: породистые, ухоженные, шерсть лоснится, гривы расчёсаны. Особенно много их в районах, где преобладают индейцы.

Множество гигантских, занимающих десятки гектаров модульных теплиц поначалу вызывало недоумение. К чему такие расходы при таком жарком кли­мате? Потом сообразили: у них иное назначение — для сохранения влаги и за­щиты от палящих лучей солнца.

Вместо проволочных оград вдоль дороги всё чаще видим капитальные за­боры, сложенные из дикого камня. За ними на полянах иногда стоят неболь­шие, на восемь-двенадцать семей, пасеки.

Жара всё нарастает. Днём температура поднимается до 36 градусов. Что­бы ноги не сварились в горных ботинках, всем купили сандалии.

Приближаемся к цепочке невысоких вулканов, изъеденных оспинами кра­теров. Вокруг безжизненные лавовые поля, состоящие из торосистых нагро­мождений чёрных, уродливых глыб с довольно острыми, шершавыми краями. Проехав их, останавливаемся на ночёвку у края леса.

На следующий день мы спустились в долину и вновь едем мимо залатан­ных лоскутами полей сахарного тростника, ананасов и остролистой агавы, идущей на изготовление текилы. Агаву в этих районах выращивают в гигант­ских масштабах. Причём агаву голубую — только её сердцевина пригодна для производства текилы. Из её сахаристого сока изготовляют попутно и слабо­алкогольный напиток — пульке.

Перед городом Гузман сквозь дым пожарищ проступил, наконец, крутос­тенный контур вулкана Фуэго-де-Колима (3820 метров) — первый из тех, что мы должны обследовать в Мексике. Через минут тридцать его можно было уже рассмотреть детально.

Красивее вулкана я пока ещё не видел: идеальный конус, колоритно ис­сечённый цветными потоками лавы, издали напоминающими старческие мор­щины вокруг глаз. Из кратера то и дело вылетают сизые клубы. Ветер тут же подхватывает их и вытягивает в длинную, уходящую за горизонт цепочку.

Фуэго — классический образец стратовулкана. Они образуются множест­вом слоёв затвердевшей лавы, перемешанной с вулканическим пеплом. Сре­ди других он выделяется необычайной крутизной склонов. Это связано с тем, что здешняя лава, в отличие от лавы гавайского типа, жидкой и текучей, — гу­стая и вязкая (напоминает перезревшее тесто). Поэтому её большая часть за­стывает прямо на склоне.

Заехав на широкое предвершинное плато (1600 м), встали на ночевку ря­дом с недавно разбитым садом авокадо. До ужина я прогулялся вдоль длин­нющих рядов молодых саженцев. Несмотря на неимоверную жару, прижива­емость высочайшая — 97%. Такой фантастический результат обеспечивается упорством и трудолюбием крестьян. Они часами закачивают воду из горных ручьев в бетонные и застеленные плёнкой бассейны и оттуда без устали по­ливают из шланга каждую лунку. Кроме авокадо тут выращивают лимоны, мандарины, папайю.

Утро. Низкое солнце не жжёт, а лишь нежно ласкает. Фуэго тоже утихо­мирился — отдыхает после ночной вахты. В лесу стоит невообразимый птичий гвалт. Особенно громко и истерично радуются появлению светила павлины. Восхищает, с какой лёгкостью эти громадные птицы перелетают с дерева на дерево.

 

Продолжение

Из очерка Камиля Зиганшина «Через Огненный пояс»

Источник: журнал «Наш современник»

 

← Вернуться к списку