Путешествуем вместе

Никарагуа, Коста-Рика, Панама

Чем отличается Никарагуа от других стран Центральной Америки? Сразу бросается в глаза более высокий уровень развития аграрного сектора. Пло­дородные равнины распаханы, засеяны. Гор мало, в основном пологие гря­ды холмов. На огороженных бесчисленных пастбищах пасутся тучные стада породистых коров и конские табуны. В южной части страны тянутся на десят­ки километров банановые плантации (и молодые, и плодоносящие).

На высоких, открытых всем ветрам возвышенностях выстроились рядами белокрылые ветряки, вырабатывающие для страны почти дармовую электро­энергию. И вырабатывают, похоже, немало: рядом стоят мощные трансфор­маторные подстанции.

Городки уютные, чистые. На улицах удивило необычное сочетание видов транспорта: между громадных “Тойот” ползают доверху гружённые одноосные арбы. Если за предыдущие три месяца мы видели всего одну “Ниву” (кажет­ся, в Канаде), то тут за полдня проехали три “Нивы”, две “семёрки”, один “уазик”, новенький курганский автобус (очень даже симпатичный) и, конеч­но, труженик КамАЗ.

Индейцы здесь преобладают. Их легко отличить от потомков испанцев по более грубым, резким чертам лица и крепкому телосложению. Одеты они все по-европейски. Пока только в Гватемале встречали целые районы, где индей­цы ходят в национальных костюмах.

Что ещё бросилось в глаза в Никарагуа? Вдоль дорог много навесов, под которыми в гамаках с отрешённой задумчивостью раскачиваются мужчи­ны (женщинам не до того — они в это время стирают, готовят еду, нянчат ма­лышей). Как нам объяснили, именно в Никарагуа делают лучшие гамаки, а в Сальвадоре самые крепкие мачете. Ну, вот и всё на сегодня. Ребята дав­но спят, а я при свете налобного фонарика всё тюкаю одним пальцем по кла­виатуре ноутбука, лишь временами поглядывая на десятки тысяч светлячков, мечущихся вокруг меня. (Они настолько яркие, что видны метров за пятьсот). Так что буэнос ночес, сеньоры и сеньориты! Вернее, буэнос тардес, — в Рос- сии-то уже день!

209

...Побыв на вулкане Масая, мы въехали в Коста-Рику. Вытянутая узкой закорючкой с севера на юг Коста-Рика, пожалуй, самая ухоженная и краси­вая страна Центральной Америки. Благодаря удачному расположению между двух океанов, с избытком обеспечивающих страну влагой, а также плодоро­дию земли, щедро сдобренной высокоминерализованным пеплом вулканов,

14 “Наш современник” № 7 её горы и долины покрыты буйной растительностью, среди которой немало реликтовых видов. Не случайно фильм “Парк юрского периода” снимался именно здесь.

Но понаслаждаться экзотически-пышной красотой этого края нам удалось лишь первые три дня — на четвёртый начался давно ожидавшийся сезон тро­пических дождей, и мы до глубины самых внутренних органов прочувствова­ли, что кроется за этим будоражащим воображение россиянина понятием. Солнечный, брызжущий радостью и покоем зелёный рай в одночасье превра­тился в пропитанный водой хмарь.

Ливни здесь настолько бурные и щедрые, что через 3-5 секунд на тебе не остаётся ни одной сухой нитки. Не ливень, а водопад! Слава богу, что тёп­лый. Невольно удивляешься — как такая огромная масса воды могла полдня парить над землей. А потом, когда насквозь мокрый летишь на скорости 50 километров в час на велосипеде с горы, дрожишь от холода, а на подъё­мах, наоборот, чувствуешь себя так, словно в турецкой бане. Вдобавок ко всему, ущелья нашпигованы влажными лохмотьями вновь вызревающих туч. Так что теперь постоянно дышим водной аэрозолью. Единственный промежу­ток времени, когда можно отдохнуть от сырости и хоть немного обсохнуть, это утро.

Подъём на самый высокий перевал Центральных Кордильер (3300 мет­ров) чуть не добил нас. Помимо изнуряющей крутизны склона, на этой высо­те весьма прохладно, всего 8 градусов. Вдобавок ко всему, пошёл холодню- щий дождь. К вечеру мы до такой степени закоченели, что руки не слушались: палатки целый час ставили. Зато на следующий день за три часа спуска сбросили 2700 метров. Летели вниз на такой скорости, что на серпантине двое ребят не вписались в поворот и, врезавшись в бетонный бордюр, уле­тели в кусты. К счастью, отделались лишь синяками и царапинами, да на ко­лесах выбило с десяток спиц.

Коста-Рика местами напоминает Швейцарию. Ухоженная, чистая, благо­получная. Неудивительно — больше ста лет без войн! А в Гватемале и Ника­рагуа война завершилась недавно — на исходе XX века. Тут даже по собакам заметно, что страна не бедствует. До этого, начиная с Мексики, на них труд­но было без слёз смотреть — до того худые (рёбра ивовыми прутьями выпи­рают), вялые. В Коста-Рике же все упитанные, бодренькие и хвостами весе­ло помахивают.

Впечатляет и то, как костариканцы берегут свою и без того богатую фло­ру и фауну. Недаром говорят: Коста-Рика — страна заповедников и нацио­нальных парков. Под них отведено 25% территории. В мире немало стран, где и этот достойный уважения показатель выше: 30 и даже 40%. У нас, я думаю, он не более 3% (правда, вся Восточная Сибирь практически заповедник).

В непроходимой тропической сельве обитают обезьяны-ревуны, пумы, ягуары, муравьеды, еноты, оцелоты, ленивцы, дикобразы, игуаны, белки. Ну, а от птичьего гама по утрам просто звон стоит. Тут и разномастные стаи попугаев, туканов, и крохотные колибри, и много других, незнакомых нам пернатых. Среди цветов лениво порхает морфа, самая большая бабочка. Ин­дейцы считают, что эти бабочки — лесные боги, охраняющие территорию. Ве­черами разом, как будто по чьей-то команде, начинают оглушительно зве­неть цикады.

Ночью воздух наполняется мириадами ярко мигающих огоньков-фонари­ков — светлячков. Их тут так много, что кажется, будто на чёрном бархате тропической ночи мечутся в броуновском движении тысячи созвездий. Воз­никает иллюзия, будто сам летишь среди звёзд! Но когда такой огонёк вдруг сядет на тебя, то при свете налобного фонарика видишь, что это обычный, зеленоватого цвета жучок.

Приятным сюрпризом было отсутствие кровососов. Вечером изредка по­кусают москиты, а днём муравьи — и всё. Правда, чешутся эти места по­том долго.

Растительность тут такая буйная, что листья папоротника в три-четыре метра длиной, трава в рост человека, а “лопухи” по два метра в диаметре! Может, поэтому так много муравьёв-листогрызов?

Нетронутая природа настолько красива, разнообразна и богата, что от иностранных туристов отбоя нет. Не удивительно, что туриндустрия обеспечи­вают 85% поступлений в бюджет государства. Основные доходы идут с побе­режья, но и в горах можно увидеть велосипедистов, мотоциклистов. Немало иностранцев приезжает и в полуторамиллионную столицу — Сан-Хосе. Среди них мы встречали представителей самых разных стран, но в большинстве всё же американская молодёжь. Их сразу видно: джинсы носят настолько низко, что трусы наполовину наружу. Ребята с виду крепкие, спортивные, но когда здороваются, ощущение, будто не мужская ладонь у тебя в руке, а пучок ве­рёвочек. Поскольку я привык жать от души — они, бедняги, аж приседали.

Сан-Хосе не произвёл на меня впечатления, хотя чистенький, благоустро­енный, уютный. Не утомляет — нет бестолковой суеты. В то же время хватает и бродяг, и попрошаек.

...Вулканов в Коста-Рике изобилие. Нашу команду интересовали только два, самые знаковые и интересные. Первый, красавец Ареналь, — “молодой” и весьма деятельный стратовулкан (конус идеальной формы возвышается над окрестностями на 1720 метров!). В старину индейцы обожествляли его и, что­бы смягчить крутой нрав, приносили многочисленные жертвы. Но в середине XVI века он надолго задремал, и люди, привлечённые плодородием почвы, стали селиться прямо у подножья, а о жертвоприношениях забыли. Проснув­шись в 1968 году, он похоронил эти деревни под огнедышащей лавой. С тех пор небольшие извержения происходят практически ежемесячно.

Возле Ареналя расположено одноименное искусственное озеро площадью 80 квадратных километров, являющееся крупнейшим водохранилищем в стране. Оно пользуется огромной популярностью у любителей виндсерфин­га всего мира.

Второй вулкан — Поас (2574 метра) — тоже активен. Стоит он в окружении густых, обомшелых от постоянных дождей лесов. Поднявшись на него по обо­рудованной тропе, мы попытались перейти для съёмки начавшегося изверже­ния на противоположный край кратера, но не сумели пройти сквозь густо пе­ревитые лианами и корявыми стволами дебри и двух метров!

Поас рекордсмен среди американских вулканов по диаметру кратера — полтора километра! В его широком, залитом лавой кратере свинцово поблё­скивает горячее кислотное озеро. По соседству с ним из жерла беспрестанно исторгаются шишковатые клубы пара. Они достигают таких размеров, что можно подумать, будто именно здесь находится главная фабрика по “произ­водству” облаков.

Выше основного имеется ещё два спящих кратера. Они поменьше, их скло­ны уже поросли лесом. На дне самого высокого приютилось изумрудное озеро Ботос. Оно столь красиво, что одним своим видом навевает покой и радость.

Дороги в Коста-Рике в прекрасном состоянии (ещё бы, асфальта не жа­леют — укладывают сразу тридцать сантиметров). Одно плохо — узковаты. Из- за обильных и частых дождей полноводных рек и ручьёв с избытком. Соответ­ственно, и мостов много, но они такой ширины, что проехать может только одна машина. Поэтому перед каждым стоит знак, указывающий, у кого пре­имущество. Деревья, подступающие к дороге с двух сторон, смыкают раски­дистые кроны до того плотно, что едешь порой в зелёном тоннеле.

Жажду во время отдыха утоляем обычно соком увесистых, будто чугунные ядра, кокосов. Наловчились сбивать их длинной жердью или метко брошен­ным камнем. Прочную желтоватого цвета “броню” вскрываем сальвадорским мачете. Тут важно одним точным ударом отсечь верхнюю часть плода так, что­бы образовалось отверстие в полость, заполненную чуть беловатым, всегда прохладным соком, и при этом не отрубить себе палец.

После того как сок выпит, соскребаем ложкой со стенок белую студенис­тую, весьма питательную массу и с наслаждением поглощаем её. (Сбивать лучше недозрелые кокосы — у созревших мякоть жёсткая.) В качестве высо­кокалорийной добавки балуем себя гроздью бананов, растущих тут же.

Северная часть Коста-Рики заселена плотно. Много шикарных вилл, во­круг них на лугах пасутся породистые скакуны с аккуратно подстриженными гривами. Южная — намного реже. Неприступные горы и непроходимые леса затрудняют её освоение. Встречается лишь хуторки и небольшие усадьбы у дорог. Удивляет то, что многие дома расположены практически вплотную к проезжей части. При этом двери всегда широко распахнуты и внутренность жилища хорошо просматривается.

Народ в Коста-Рике спокойный, открытый. Возможно, это связано с бла­гоприятным климатом и щедрыми дарами природы. Встречались даже натуральные донкихоты. Так, возле вулкана Ареналь на острых камнях пробило облысевшую покрышку, а следом и запаску — на ней лопнул корд, и тонкая стальная проволока в нескольких местах проткнула камеру. Что делать?

Проезжавший на квадроцикле пожилой костариканец, узнав о нашей бе­де, развернулся и повез Илью в ближайший городок. Объехав три автомас­терские, они всё же нашли покрышки подходящего размера. Доставив Илью к нам, он категорически отказался от денежного вознаграждения.

Когда судьба сталкивает с такими отзывчивыми людьми, невольно спра­шиваешь себя: “Как бы ты поступил?”

...Узкий перешеек, остроносой мотыгой вонзившийся в громаду Южно­американского континента, оканчивается Панамой — последним мини-госу­дарством Центральной Америки. По уровню жизни эта страна значительно превосходит все другие государства региона, включая даже весьма благопо­лучный туристический рай — Коста-Рику. Секрет прост: через неё проходит приносящий казне колоссальные доходы Панамский канал, и имеется офф­шорная зона, привлекающая в страну крупный капитал. Без этих железобе­тонных подпорок быть бы Панаме заурядной банановой республикой.

Доходами от канала многие десятилетия пользовались американцы. Но после того, как патриотически настроенные офицеры совершили в Панаме военный переворот, пришедший к власти генерал Торрихос добился от США подписания договора о возвращении канала и примыкающих к нему земель с 1 января 2000 года под юрисдикцию его страны. В результате этого судьбо­носного решения Панама за довольно короткий период неузнаваемо преобра­зилась. Города украсили шедевры современной архитектуры, великолепные бульвары с фонтанами и зонами отдыха. Для малоимущих построены и про­должают строиться десятки благоустроенных посёлков (дома передаются в пользование с рассрочкой оплаты в тридцать лет, при этом первый взнос делает само государство). Пенсионерам на многие услуги предоставляется пятидесятипроцентная скидка, а связанные с ней потери частных компаний компенсируются из бюджета.

То, что страна на подъёме, стало понятно уже на КПП. Здания паспортно­го и таможенного контроля просторные, светлые. В помещениях кондиционе­ры, со вкусом подобранная мебель. Даже дезинфекция машин автоматизиро­вана: заезжаешь в камеру, и через пять секунд процедура завершена. Глядя на всё это, понимаешь, насколько велика роль руководителя в экономическом благосостоянии страны. Верно на Руси говорят: “Каков поп, таков и приход”.

Встретила нас Панама безоблачным небом и ярким солнцем. После не­дели проливных дождей, пропитавших затхлой сыростью всё снаряжение и одежду, это было особенно приятно. Правда, погода баловала недолго. Уже на следующий день с Атлантики налетел тайфун, и всё опять погрузилось в гу­стой туман, сдобренный косыми прядями дождя.

Вулканами эта страна не избалована. В нашем маршрутном задании зна­чится только один — Бару. Он же является самой высокой точкой Панамы — 3475 метров.

Чтобы успеть подняться на кратер до полудня, когда небосвод ещё сво­боден от туч, мы заночевали прямо у ворот одноимённого национального пар­ка. Купив у охраны разрешение на восхождение, вышли на Бару задолго до рассвета. Первые километры протекторы ботинок “буксовали” по размытой потоками воды тропе, выдирая из неё окатыши. Потом долго поднимались по крутому склону, покрытому струпьями угловатых плит. Взойдя на скалистый утёс, запечатлели на видео, как из-за горизонта проклёвывается и, на глазах наливаясь светом, выплывает пунцовая капля. Во все стороны сразу брызну­ли живительные лучи. В какое-то неуловимое мгновение светило оторвалось от обугленных зубцов и, на ходу раскаляясь добела, поплыло, пробуждая за­литые туманом долины ото сна. Мы старались не отстать от него, и через ми­нут двадцать стояли на самой высокой точке кратера.

Удивительно, сколько гор уже перевидал, а душа и сердце не устают вос­хищаться их неповторимой, каждый раз новой, красотой. Перевожу взгляд на заросших товарищей. Они тоже потрясены. Илья широко улыбается и вскиды­вает руки вверх. Мы на вершине! Мы счастливы!

...Дорога до столицы Панамы оказалась довольно спокойной, без резких подъёмов и спусков. Перед городом автострада взлетела на холм, и с него как-то сразу открылся вид на громадный ажурный мост, перекинутый через залив, в который и выходит Панамский канал. Слева выгнули шеи гусаки пор­товых кранов, а справа, возле голубоватого острова, на рейде стоят, ожидая очереди, океанские суда. Вода в самом канале грязно-серая, но ближе к вы­ходу в Тихий океан приобретает сочно-бирюзовый цвет. Прямо под нами, под мостом, проплывал ослепительно белый семипалубный лайнер.

Внезапно открывшаяся с моста в проёме между двух лесистых холмов плотная группа белоснежных небоскрёбов Панама-Сити произвела сильней­шее впечатление: наши глаза уже отвыкли от такого множества высоченных бетонных башен.

Въехав в город, мы опять ахнули: нас окружали фешенебельные особня­ки, зелень, цветы, идеальная чистота. При этом историческая зона не тро­нута, более того — тщательно отреставрирована. И, что больше всего восхи­щает, — всё это выросло за какие-то 10 с небольшим лет! Как только в каз­не появились за счет национализации канала дополнительные доходы, так правительство сразу пустило их в дело: на строительство дорог, жилья, бла­гоустройство. Всё это вызвало колоссальный рост числа новых рабочих мест. Доходы граждан стали расти, люди стали покупать больше товаров, и, как следствие, начали развиваться отрасли, производящие их. Страна стре­мительно пошла в гору! Никаких резервных фондов и никаких экономических кризисов!

Как вы понимаете, в таком городе в палатке не поночуешь. Пришлось се­литься в отеле, в шестиместном номере с душем, кухней, бассейном во дво­ре, компьютером и интернетом. За всё это 80 долларов, то есть 400 рублей с человека. В центре, среди небоскрёбов, это очень даже неплохо. Но объек­тивности ради должен отметить, что все первые этажи в решётках, дворы за колючей проволокой. Видимо, криминал и тут силён.

Днем разбрелись по городу: кто продукты подкупить, кто в посольство, кто на встречу с журналистами. Я пошёл искать веломагазин, чтобы приобре­сти необходимые запчасти — Костя назначил меня главным ремонтником. Иду и попутно щёлкаю на цифровик понравившиеся городские сюжеты. Вдруг на­перерез мне из здания выходит полицейский и вежливо просит сначала пока­зать паспорт, а потом то, что я сфотографировал. Я повиновался. Просмот­рев последние кадры, сержант связался с кем-то по рации, а меня попросил задержаться. Через минуты три подъехал офицер и тоже предложил показать снимки. Убедившись, что белобородый изможденный дедушка, в красных шортах, неопределённой национальности, не моджахед и не иностранный шпион, откозырял и пожелал весёлого времяпрепровождения.

Чем ещё удивила Панама? В целом, народ здесь очень спокойный, я бы даже сказал — флегматичный (видимо, нет повода волноваться). В отличие от других стран Центральной Америки, в Панаме много негров. Но живут они обособленно в негритянских кварталах. Мы их проезжали: грязные улицы, об­шарпанные дома...

На следующий день к нам по поручению чрезвычайного и полномочного посла России в Панаме Алексея Александровича Ермакова приехал консул Ге­оргий Павлович Полин — высокий, спортивного телосложения молодой и оба­ятельный дипломат. Он повёз нас в гости к отцу Александру, настоятелю не­давно открывшейся в Панама-Сити православной церкви.

Узнав о масштабах и целях нашей экспедиции, батюшка, тоже молодой человек, с улыбкой, располагающей с первого взгляда, прочитал, стоя перед ликом Христа, охранную молитву за здравие путешествующих, а затем при­гласил в дом на чаепитие.

Вскоре подъехали несколько соотечественников, хорошо знающих дороги и вулканы в Колумбии и Эквадоре, в которых нам предстояло серьёзно пора­ботать. В их числе седовласый старший советник посла Валерий Алексеевич Артасов и Алексей Воротников, талантливый, деятельный бизнесмен, регу­лярно оказывающий церкви щедрую финансовую помощь. Из общения с ни­ми мы почерпнули много полезной и важной для себя информации. Тронутые столь радушным приёмом, прощаясь, оставили для нужд прихода наш авто­мобиль. Батюшка, даже зная о необходимости ремонта, радовался неожидан­ному приобретению как ребёнок.

Уезжали из устроенного неустанными трудами отца Александра и матуш­ки Анны духовного центра в приподнятом настроении и с ощущением прикос­новения к тёплому свету Отечества. Для меня было приятным сюрпризом то, что и батюшка и матушка читали мои недавно изданные книги о людях, силь­ных духом — старообрядцах (романы “Скитники” и “Золото Алдана”). Узнав, что я автор этих произведений, они сердечно благодарили за внимание к Рас­колу и староверчеству, одному из самых трагических периодов в истории Рос­сии, круто изменившему вектор её развития.

 

Продолжение

Из очерка Камиля Зиганшина «Через Огненный пояс»

Источник: журнал «Наш современник»

← Вернуться к списку