Путешествуем вместе

Итак, мы в Перу! Поездка к морским львам

Первый день посвятили знакомству с Лимой. Конквистадоры основали этот город в 1535 году, как опорный пункт для колонизации империи инков (инки — выходцы из индейского племени кечуа, ставшие в XV веке высшей, наследственной кастой — правящим классом. Они считали, что ведут свою ро­дословную от Инти — сына Солнца).

Город быстро превратился в столицу всех испанских владений в Амери­ке. Старых, с многовековой историей построек здесь сохранилось мало: большая часть разрушена мощными землетрясениями 1687 и 1746 годов.

Если честно, город не впечатлил. Единым архитектурным комплексом смотрится лишь центральная часть с Пласа-де-Армас — Площадью Оружия. Что любопытно, площади с таким названием имеются чуть ли не в каждом го­роде Латинской Америки. Её всегда обрамляют самые красивые здания. В Лиме это внушительных размеров президентский дворец, построенный в го­тическом стиле. Напротив — старейший кафедральный собор Санто-Доминго (построен в 1564 году). Именно здесь, в небольшой часовне, захоронены ос­танки завоевателя империи инков — Франциско Писарро.

Справа, через дорогу от дворца президента, внушительное трёхэтажное здание... Союза писателей Перу. Каково! Похоже, руководители государства понимают, что без нравственной основы немыслимо само существование го­сударства и народа. Позже, гуляя по городу, мы убедились, что книжных ма­газинов в Лиме не меньше, чем у нас аптек.

Чуть дальше, через дорогу, — бело-жёлтый монастырь Сан-Франциско, построенный в мавританском стиле. Здесь служат Богу и молятся о спасении душ грешников тридцать пять монахов. Главная достопримечательность мона­стыря — катакомбы. До открытия в городе кладбища в них успели похоронить 75 тысяч умерших от эпидемий. Их костями заполнены глубокие, выложенные кирпичом цилиндрические колодцы-могильники.

В современной части города самое высокое сооружение — министерство юстиции (помпезная громадина с массивными мраморными колоннами). Большинство же строений из соображений сейсмоустойчивости невысокие, малоэтажные.

Знакомясь с историческим центром города, мы с моим давним другом Эмилем дошли до площади Плаза-де-Сан-Мартин с великолепной конной ста­туей в центре. Место оказалось до того уютным и приятным, что мы позволили себе посидеть с полчасика в тени ветвистых деревьев, лакомясь заодно фруктовым мороженым.

Застроенная виллами береговая линия обрывается в Тихий океан непри­ступной скалистой стеной высотой не менее пятидесяти метров. Попасть на узкие галечные пляжи можно только по двум оборудованным лестницами спу­скам, стоящим друг от друга на расстоянии не менее двух километров.

Ужинали в кафе под открытым небом. Поразило то, как много едят перу­анцы. Недаром они вместо “приятного аппетита” (он их, похоже, никогда не покидает) желают друг другу “приятного приёма пищи”. Ещё больше поразило то, что за многими столиками велись шахматные баталии! Присмотрелись — уровень игры вполне приличный. Вот это да! Горожане за ужином играют в шахматы, а писатели проводят творческие встречи в старинном особняке ря­дом с президентским дворцом!

На следующий день, лишь только солнечный луч поцеловал кресты на храмах, и те в ответ благодарно засияли, мы выехали в Паракас — крохотный городок на полуострове, глубоко вонзившем в Тихий океан свой острый кого­ток. Из него мы отправимся к заповедным островам Балестас.

Дорога пролегала вдоль побережья Тихого океана по бесплодной, безвод­ной холмистой пустыне, покрытой песком и щебнем — сходство с Синайским полуостровом было полное. Сложно представить себе, что крупнейший в мире океан и столь засушливое место могут сосуществовать бок о бок, но это так.

К островам Балестас, где находятся лежбища морских львов, нас доставил быстроходный катер. При выходе из залива “проскакали” по гребням метровых волн мимо крупной военно-морской базы. Примыкавшая к ней овальная бухта забита эсминцами, грозно ощерившимися стволами пушек и кассетами торпед. Посреди узкой горловины торчала рубка подводной лодки.

Выйдя в открытый океан, увидели на высоком покатом каменистом бере­гу борозды. Когда отплыли подальше, стало понятно, что это стилизованное изображение кактуса, занимающее площадь не менее двух гектаров. Мото­рист утверждает, что оно красуется здесь ещё с доинкских времён, и в стари­ну служило для мореплавателей своего рода маяком.

Острова — покатые, буро-коричневые горбы, внутренности которых изъе­дены гротами и нишами, встретили нас невообразимым рёвом, издаваемым развалившимися на камнях сотенными стадами морских львов и львиц. Меж­ду их коричневых лоснящихся туш ползали чёрными головастиками недавно народившиеся малыши. Когда подплыли совсем близко, с высоко нависав­шего карниза скатилось несколько увесистых камней, не причинивших, к сча­стью, детёнышам (а мамашам и папашам тем более) вреда. Один из валунов упал в воду, обдав нас зернистыми брызгами.

Пологие берега островов оккупированы обширными полями птичьих коло­ний. Пернатых на них такое множество, что, когда они вдруг поднимаются в воздух, небо чернеет. Ветер доносит не только неумолчный гвалт от надсадных криков, но и нестерпимую вонь. На уступах скалистого мыса замечаем несколь­ко пингвинов. Общипанные, измятые — похоже, не климатит им на экваторе!

На обратном пути завернули в живописную бухточку, защищённую от при­боя цепью скал. Здесь, в уютном кафе, полакомились севиче — националь­ным блюдом из сырой рыбы и морепродуктов, выдержанных минут десять в соке лайма. По вкусу оно напоминает дальневосточную талу, но поострее. Пе­рекусив, поныряли, поплавали. Это вызвало изумлённые возгласы: из-за хо­лодного перуанского течения местные здесь не купаются.

 

Продолжение

Из очерка Камиля Зиганшина «Через Огненный пояс»

Источник: журнал «Наш современник»

 

← Вернуться к списку