православный молодежный журнал |
Путешествуем вместеБоливия. ТитикакаДо обеда занимались в консульстве Боливии оформлением виз. Выдаются они бесплатно, но потрудиться ради их получения пришлось изрядно. Сначала в поисках ксерокса оббегали весь центр. Найдя, сделали копии паспортов, сертификатов о прививках, авиабилетов. Потом через интернет заказали гостиницу в Ла-Пасе и два часа ждали, когда придёт документальное подтверждение. Затем сфотографировались, и только после этого нас записали в очередь к консулу. Тот оказался спесивым буквоедом, упивавшимся своей безграничной властью: ничего не объясняя, почиркал анкету и объявил тоном, исключающим вопросы: “Не правильно! Переписать!” Общаться на английском наотрез отказался, хотя было видно, что понимает. Но — мы в Латинской Америке!.. Слава Богу, с третьего захода всё же заполнили и мудреную анкету, и заявление без ошибок. Иначе не видать бы нам Боливии. Можно было, конечно, попробовать с пограничниками договориться, но это опасно. Впустить, может, и впустили б, да только как потом без отметки в паспорте выедешь? Первая половина пути проходила по берегу Титикаки. (Озеро на две трети принадлежит Перу, на одну треть Боливии). Узкая лента земли между дорогой и водной гладью вся в золотистых лоскутках поспевшего ячменя. Тут, возле воды, ни один клочок “не простаивает” без дела. Крестьяне серпами срезали стебли с тугими колосьями и ставили их в снопы — знакомая картина из давнего деревенского детства. Справа на склонах гор тучные стада коров, отары овец... Богатая, плодородная земля! Граница встретила нас поникшими от безветрия государственными флагами, зебристыми шлагбаумами и уже привычной многоголосой суетой и беготнёй между пропускными пунктами: оплачивали сборы, ставили штампы “вышел — зашёл”. Завершающим аккордом явился дотошный “шмон” рюкзаков боливийскими пограничниками в мятых мундирах, наконец, автобус трогается, и через полчаса въезжаем в уютный боливийский курортный городок Копакабана, прилепившийся на склоне холма и застроенный небольшими двух-трёхэтажными отелями в колониальном стиле. В центре большой белый кафедральный собор начала XV!! века. Мы и поселились в отеле “Колониал”. Цены просто смешные: 6 долларов на двоих (90 рублей с человека)! Против наших гостиниц это до неприличия дёшево, но ведь не разоряются! Я бы сказал, даже неплохо живут! По улице с сувенирными лавками спустились в быстро густеющих сумерках к бухте в расчёте на приятную прогулку по набережной и романтический вечер за кружкой пива, но нас ожидало разочарование. Набережная представляла собой захламлённый, покрытый грязными рытвинами берег, погружённый к тому же, ввиду отсутствия фонарей, в непроницаемый мрак. Контраст разительный: наверху шикарные отели, а внизу — такое убожество! Тут не то что гулять, ходить опасно. Странно! Обычно набережные в городах — самая красивая и обустроенная зона с ресторанами, кафе, уютными сквериками. Так что ужинать пришлось без “вида на море с лунной дорожкой”, зато попался нам суперэрудированный официант. От него мы узнали, что Боливия до 1824 года входила в состав Перу. После разгрома испанских колониальных войск борцами за независимость под предводительством Боливара и Сукре страна была разделена на две части, образовавшие новые государства: собственно Перу и новое — Боливию. Здесь, как и в восточной части Перу, большинство населения — индейцы (60%), уклад жизни которых не изменило даже 300-летнее испанское владычество. В Андах живут кечуа, а в окрестностях Титикака (озеро находится на территории двух государств) — аймары. Все они до сих пор говорят на языке предков. Утром спустились к бухте, сплошь забитой лодками, яхтами, и на скоростном катере помчались к острову Солнца. Его контур на карте действительно напоминает солнце: от центрального “ядра” во все стороны расходятся, причудливо извиваясь, узкие щупальца — полуострова. Высота острова около трёхсот метров. На восточном побережье в небольших бухтах приютились три селения. Проскочив мимо первых двух, высадились в последнем. Зернистый песок, раскалённый высоко стоящим солнцем, лениво пинали мягкие кулачки волн. У домов в пыли рылись куры. На отполированном штанами бревне о чём-то неторопливо беседовали загорелые белоголовые старики. Безмятежная тишина и покой царили вокруг. Проводник повёл нас по каменистой тропе на вершину холма — к руинам древней цитадели. От открывающихся нам красот мы то и дело ахали: до того живописны были скалистые берега, украшенные мазками сочной зелени; прозрачные бухты с изумрудной водой, сквозь которую отчётливо просвечивались разбросанные в беспорядке каменные глыбы и тёмно-зелёные поля водорослей; вздымающийся над зеркальной гладью озера хребет с серебристой насечкой ледников. В этом месте озеро Титикака особенно похоже на Байкал в летнюю пору — суровый, могучий, величественный! А бухты напомнили побережье Японского моря на севере Приморского края. Правда, местные руины после Мача- Пикчу и Ольянтайтамбо не произвели впечатления. Отдохнув на каменных скамейках, стоящих вокруг стола из гранитного монолита, спустились к пристани и на катере вернулись к первой овальной бухте с высоким, украшенным мощными скальными выходами, берегом. На его кручах, в тени деревьев, лепились в беспорядке глинобитные хижины. К самой высокой точке острова карабкались между крошечных земельных наделов вместе с индейцами, несущими мешки с цементом. На вершине стоял внушительный крест, поодаль торчали стены инкских построек из камня. На них строители вели реставрационные работы. Отсняли на видео панораму озера Титикака, обрамлённого горами, особенно высокими и заснеженными на юго-востоке, где, судя по карте, находится главный город Боливии — Ла-Пас. Ночевали в крытой соломой хижине за 20 боливиан (80 рублей) на двоих. Рядом, прямо на краю отвесного обрыва, душ с чёрным баком на крыше, отдельно туалет, в котором через “очко” можно лицезреть плещущееся в метрах двадцати озеро. Мда! Живо представилось: островитянин справляет нужду, а под ним проплывает лодка с туристами... На ужин черноокая хозяйка приготовила местную форель с зеленью и подала её с бутылкой холодного боливийского вина. Яркие звёзды на аспидном бархате, едва заметная зыбь высокогорного озера, лёгкий ветерок, терпкое вино — что ещё надо для счастья? Ложусь в прекрасном настроении. Мало кому из россиян приходилось спать посреди высокогорного озера Титикака. Весь следующий день, отключившись от всех забот, продолжали упиваться окружающими нас красотами и царящим вокруг покоем. Слушали шёпот мерно накатывающих на берег волн: казалось, что это шелестит сочащееся в никуда Время. Любовались на парящие в ультрамариновом солнцевороте полупрозрачные перистые облака, на сплетённые из тростника парусники, “усы”, рассекающие водную гладь. Представляли, как на таком же судне плыла к острову Пасхи команда Тура Хейердала вместе с нашим незабвенным Юрием Сенкевичем. Я то загорал, то купался: пекло так, что холодная вода Титикаки казалась благом. В голове вертелся каламбур “Над островом Солнца — слепящее солнце”. В общем, было хорошо, как никогда! Час расплаты за беспечность настал вечером, когда моё тело покрылось такими крупными водянистыми волдырями, что в последующие двое суток меня не покидало ощущение, будто живот и спину поливают кипящим маслом. (Мудрый Эмиль избежал этой пытки, поскольку наслаждался видами природы, отсиживаясь в тени.) Что на это сказать? Наверное, больше всего подойдёт поговорка “Дуракам закон не писан!” Знал же, что на высоте 4 000 метров ультрафиолета — бездна! Так нет — надо обязательно проверить.
Продолжение Из очерка Камиля Зиганшина «Через Огненный пояс» Источник: журнал «Наш современник» ← Вернуться к спискуОставить комментарий
|
115172, Москва, Крестьянская площадь, 10. Сообщить об ошибках на сайте: admin@naslednick.ru Телефон редакции: (495) 676-69-21 |