Наследник - Православный молодежный журнал
православный молодежный журнал
Контакты | Карта сайта

Путешествуем вместе

Боливия. Титикака


До обеда занимались в консульстве Боливии оформлением виз. Выдаются они бесплатно, но потрудиться ради их получения пришлось изрядно. Сначала в поисках ксерокса оббегали весь центр. Найдя, сделали копии паспортов, серти­фикатов о прививках, авиабилетов. Потом через интернет заказали гостиницу в Ла-Пасе и два часа ждали, когда придёт документальное подтверждение. Затем сфотографировались, и только после этого нас записали в очередь к консулу.

Тот оказался спесивым буквоедом, упивавшимся своей безграничной властью: ничего не объясняя, почиркал анкету и объявил тоном, исключаю­щим вопросы: “Не правильно! Переписать!” Общаться на английском наотрез отказался, хотя было видно, что понимает. Но — мы в Латинской Америке!.. Слава Богу, с третьего захода всё же заполнили и мудреную анкету, и заяв­ление без ошибок. Иначе не видать бы нам Боливии. Можно было, конечно, попробовать с пограничниками договориться, но это опасно. Впустить, мо­жет, и впустили б, да только как потом без отметки в паспорте выедешь?

Первая половина пути проходила по берегу Титикаки. (Озеро на две тре­ти принадлежит Перу, на одну треть Боливии). Узкая лента земли между до­рогой и водной гладью вся в золотистых лоскутках поспевшего ячменя. Тут, возле воды, ни один клочок “не простаивает” без дела. Крестьяне серпами срезали стебли с тугими колосьями и ставили их в снопы — знакомая картина из давнего деревенского детства. Справа на склонах гор тучные стада коров, отары овец... Богатая, плодородная земля!

Граница встретила нас поникшими от безветрия государственными фла­гами, зебристыми шлагбаумами и уже привычной многоголосой суетой и бе­готнёй между пропускными пунктами: оплачивали сборы, ставили штампы “вышел — зашёл”. Завершающим аккордом явился дотошный “шмон” рюкза­ков боливийскими пограничниками в мятых мундирах, наконец, автобус тро­гается, и через полчаса въезжаем в уютный боливийский курортный городок Копакабана, прилепившийся на склоне холма и застроенный небольшими двух-трёхэтажными отелями в колониальном стиле. В центре большой белый кафедральный собор начала XV!! века.

Мы и поселились в отеле “Колониал”. Цены просто смешные: 6 долларов на двоих (90 рублей с человека)! Против наших гостиниц это до неприличия дёшево, но ведь не разоряются! Я бы сказал, даже неплохо живут!

По улице с сувенирными лавками спустились в быстро густеющих сумер­ках к бухте в расчёте на приятную прогулку по набережной и романтический ве­чер за кружкой пива, но нас ожидало разочарование. Набережная представля­ла собой захламлённый, покрытый грязными рытвинами берег, погружённый к тому же, ввиду отсутствия фонарей, в непроницаемый мрак. Контраст рази­тельный: наверху шикарные отели, а внизу — такое убожество! Тут не то что гу­лять, ходить опасно. Странно! Обычно набережные в городах — самая краси­вая и обустроенная зона с ресторанами, кафе, уютными сквериками.

Так что ужинать пришлось без “вида на море с лунной дорожкой”, зато попался нам суперэрудированный официант. От него мы узнали, что Боливия до 1824 года входила в состав Перу. После разгрома испанских колониальных войск борцами за независимость под предводительством Боливара и Сукре страна была разделена на две части, образовавшие новые государства: соб­ственно Перу и новое — Боливию. Здесь, как и в восточной части Перу, боль­шинство населения — индейцы (60%), уклад жизни которых не изменило да­же 300-летнее испанское владычество. В Андах живут кечуа, а в окрестностях Титикака (озеро находится на территории двух государств) — аймары. Все они до сих пор говорят на языке предков.

Утром спустились к бухте, сплошь забитой лодками, яхтами, и на скоро­стном катере помчались к острову Солнца. Его контур на карте действительно напоминает солнце: от центрального “ядра” во все стороны расходятся, при­чудливо извиваясь, узкие щупальца — полуострова.

Высота острова около трёхсот метров. На восточном побережье в неболь­ших бухтах приютились три селения. Проскочив мимо первых двух, высади­лись в последнем. Зернистый песок, раскалённый высоко стоящим солнцем, лениво пинали мягкие кулачки волн. У домов в пыли рылись куры. На отполи­рованном штанами бревне о чём-то неторопливо беседовали загорелые бело­головые старики. Безмятежная тишина и покой царили вокруг. Проводник по­вёл нас по каменистой тропе на вершину холма — к руинам древней цитадели.

От открывающихся нам красот мы то и дело ахали: до того живописны бы­ли скалистые берега, украшенные мазками сочной зелени; прозрачные бухты с изумрудной водой, сквозь которую отчётливо просвечивались разбросанные в беспорядке каменные глыбы и тёмно-зелёные поля водорослей; вздымаю­щийся над зеркальной гладью озера хребет с серебристой насечкой ледников.

В этом месте озеро Титикака особенно похоже на Байкал в летнюю пору — суровый, могучий, величественный! А бухты напомнили побережье Японско­го моря на севере Приморского края. Правда, местные руины после Мача- Пикчу и Ольянтайтамбо не произвели впечатления. Отдохнув на каменных скамейках, стоящих вокруг стола из гранитного монолита, спустились к при­стани и на катере вернулись к первой овальной бухте с высоким, украшенным мощными скальными выходами, берегом. На его кручах, в тени деревьев, ле­пились в беспорядке глинобитные хижины.

К самой высокой точке острова карабкались между крошечных земельных наделов вместе с индейцами, несущими мешки с цементом. На вершине сто­ял внушительный крест, поодаль торчали стены инкских построек из камня. На них строители вели реставрационные работы. Отсняли на видео панораму озе­ра Титикака, обрамлённого горами, особенно высокими и заснеженными на юго-востоке, где, судя по карте, находится главный город Боливии — Ла-Пас.

Ночевали в крытой соломой хижине за 20 боливиан (80 рублей) на дво­их. Рядом, прямо на краю отвесного обрыва, душ с чёрным баком на крыше, отдельно туалет, в котором через “очко” можно лицезреть плещущееся в ме­трах двадцати озеро. Мда! Живо представилось: островитянин справляет нужду, а под ним проплывает лодка с туристами...

На ужин черноокая хозяйка приготовила местную форель с зеленью и по­дала её с бутылкой холодного боливийского вина. Яркие звёзды на аспидном бархате, едва заметная зыбь высокогорного озера, лёгкий ветерок, терпкое вино — что ещё надо для счастья? Ложусь в прекрасном настроении. Мало ко­му из россиян приходилось спать посреди высокогорного озера Титикака.

Весь следующий день, отключившись от всех забот, продолжали упивать­ся окружающими нас красотами и царящим вокруг покоем. Слушали шёпот мерно накатывающих на берег волн: казалось, что это шелестит сочащееся в никуда Время. Любовались на парящие в ультрамариновом солнцевороте по­лупрозрачные перистые облака, на сплетённые из тростника парусники, “усы”, рассекающие водную гладь. Представляли, как на таком же судне плы­ла к острову Пасхи команда Тура Хейердала вместе с нашим незабвенным Юрием Сенкевичем.

Я то загорал, то купался: пекло так, что холодная вода Титикаки казалась благом. В голове вертелся каламбур “Над островом Солнца — слепящее солн­це”. В общем, было хорошо, как никогда!

Час расплаты за беспечность настал вечером, когда моё тело покрылось такими крупными водянистыми волдырями, что в последующие двое суток меня не покидало ощущение, будто живот и спину поливают кипящим мас­лом. (Мудрый Эмиль избежал этой пытки, поскольку наслаждался видами природы, отсиживаясь в тени.) Что на это сказать? Наверное, больше всего подойдёт поговорка “Дуракам закон не писан!” Знал же, что на высоте 4 000 метров ультрафиолета — бездна! Так нет — надо обязательно проверить.

 

Продолжение

Из очерка Камиля Зиганшина «Через Огненный пояс»

Источник: журнал «Наш современник»

← Вернуться к списку

115172, Москва, Крестьянская площадь, 10.
Новоспасский монастырь, редакция журнала «Наследник».

«Наследник» в ЖЖ
Яндекс.Метрика

Сообщить об ошибках на сайте: admin@naslednick.ru

Телефон редакции: (495) 676-69-21
Эл. почта редакции: naslednick@naslednick.ru