Путешествуем вместе

Ла-Пас. Город мира и рынок ведьм

Из Копакабаны отправились в Ла-Пас (Мир — в переводе) — самый круп­ный по численности населения мегаполис страны (1 млн 600 тыс.). Если по­смотреть на карту — до него рукой подать, но из-за паромной переправы до­рога отняла полдня.

На высоченный гребень кратера спящего вулкана, на дне которого раски­нулся город, поднимались уже в кромешной тьме. Поднявшись, ахнули от изумления: глубоко внизу, под нами, колыхалось море огней. Когда спуска­лись вдоль внутренней стенки кратера, была полная иллюзия, будто погружа­емся в жерло вулкана, дно которого залито огнедышащей магмой. В самом городе по всем улицам, несмотря на поздний час, текли, подобно лаве, зме­евидные потоки машин, по большей части старых и немилосердно чадящих. Водители, истошно сигналя, неслись напропалую, не обращая внимания на манёвры соседей. Наш таксист, чудом избегая столкновений, лихо протиски­вался сквозь этот хаос из автомобилей и снующих между них пешеходов.

С размещением возникла проблема. Похоже, что отелей здесь немного. После двухчасовых разъездов с большим трудом нашли комнатку за 80 боливиан — 320 рублей.

В городе довольно прохладно: сказывается высота и близость ледников. Кстати, Ла-Пас — самая высокогорная столица в мире — она расположена на высоте 3650 м над уровнем моря. (Официально столицей Боливии объявлен город Сукре со 100-тысячным населением, но по факту всё же Ла-Пас — здесь резиденции и президента, и правительства).

С утра знакомимся с этим многоликим, разношёрстным конгломератом, плотно устлавшим дно древнего кратера. (Не перестаю удивляться беспечно­сти и недальновидности людей: вулкан ведь из категории спящих — в любой момент может проснуться и разбросать на десятки километров все эти дома с их беззаботными обитателями.)

Боливия относится к бедным странам, но по Ла-Пасу этого не скажешь. В центре, наряду с красивыми старинными зданиями ХУ!!!-Х!Х веков, много современных высоток из стекла и бетона. Президентский дворец и Дом Пра­вительства находятся на главной площади в двадцати метрах от отдыхающих здесь же горожан. Посреди неё сквер с фонтаном, клумбами и непременной конной статуей какому-то военачальнику. По всей видимости, одному из ге­роев борьбы за независимость.

На улицах обращают на себя внимание стайки школьников. Все в чистых, отутюженных формах. На плечах погончики, на рукавах лычки — их количест­во соответствует классу. Что интересно, молодёжь гуляет с уже забытыми у нас транзисторными приёмниками, в то же время интернет-кафе — на каждом шагу. Интересное сочетание.

Плотность транспортного потока днём ещё более возросла. Самая точная характеристика принципа движения — неуправляемый бедлам с минималь­ным, леденящим сердце европейца зазором между сумбурно перемещающи­мися автомобилями. Считается, к примеру, нормальным с крайней правой полосы неожиданно, не включая даже сигнала “поворот”, пересечь в полуме­тре от идущих машин всю улицу налево и наоборот. Наверное, по этой при­чине на улицах так много “лежачих полицейских”. Что удивительно, мы ни ра­зу не слышали возмущённых криков и злобных ругательств в адрес лихача. При этом аварий практически нет. Наблюдая за рискованными, непонятно ка­ким образом благополучно завершающимися манёврами, на ум невольно приходит цитата нашего русского великого анархиста князя Кропоткина: “Анархия — мать порядка!”

Вообще водители в Перу, и в особенности в Боливии, — это отдельная тема! Теперь мне понятно, почему в этих странах нет (по крайней мере, мы не встречали) фирм, сдающих автомобиль в аренду. Иностранец на первом же перекрёстке либо устроит ДТП, либо, парализованный творящимся бар­даком, встанет и заблокирует движение. Ещё одна местная “шиза” — все по­стоянно сигналят. Просто так, едут и сигналят, как маленькие дети. Ну, чи­стая Азия!

Горизонтальных улиц в городе практически нет: по большей части то кру­то вниз, то круто вверх. Глаз это радует, но ходить по ним из-за недостатка кислорода тяжело.

Стоит удалиться от респектабельного центра на два-три квартала, как оказываешься в окружении прилавков, заваленных всем, что душе угодно: начиная от вязаных носков и кончая варёной кукурузой. Здесь торгуют только женщины. Они облачены в цветистые кофточки и множество широких юбок. Поверх чёрных волос, расчёсанных на прямой пробор и часто заплетённых в косы, тёмные фетровые шляпы-котелки.

В Боливии, как и в граничащих с ней провинциях Перу, проживают в ос­новном индейцы аймары. Мужчины на лицо неотличимы от индейцев кечуа, но боливийских женщин сразу узнаешь — они посуровей на вид, и все непре­менно в крохотных шляпках-котелках.

Приметив особо колоритную тётю, начинаю “охотиться” — ловить момент для снимка. Это непростая задача, так как боливийки не любят, когда их фо­тографируют и, как правило, либо отворачивают лицо, либо убегают. Эх, и эта убежала!

Что ещё мы заметили? Если в Перу не менее 80% туристов пенсионного возраста, то здесь, в Боливии, в большинстве молодёжь (в основном альпи­нисты и велотуристы). Похоже, что мы в Ла-Пасе из иностранцев самые воз­растные.

Как мне показалось, люди в Боливии подружелюбней, почестней, чем в Перу. Правда, посещение рынка ведьм меня повергло в ужас. Более мерзкую картину трудно вообразить. До сих пор не могу отделаться от ощущения, что соприкоснулся с самым отвратительным проявлением человеческой натуры. Представьте себе десятки магазинчиков, на прилавках которых лежат сотни скрюченных эмбрионов самых разных животных (среди них я узнал только младенцев лам с широко раскрытыми, как будто от удивления, глазами), вы­сушенными лягушками, шкурами змей, хвостами, лапами, копытами... На это скопище безвинных жертв не только глядеть, но даже закрыв глаза, стоять рядом невыносимо. Тягостное впечатление усугубляет тяжёлый, вязкий дурман, исходящий от дымящихся на стойках палочек.

Через минуту нам с моим спутником Эмилем стало так плохо, что мы по­кинули рынок почти бегом. Я потом много дней с трудом сдерживал подсту­павшие при одном воспоминании о рынке ведьм приступы тошноты.

Поражает количество стражей порядка в городе: они на каждом шагу. При­мерно половина — женщины. Экипировка на загляденье, и спецсредствами ос­нащены по полной программе, а порядка, тем не менее, маловато. Позже в Чили мы не видели ни одного полицейского, но, что удивительно, порядок был безупречный. Вспоминается тамошний водитель микроавтобуса, который ос­тановился среди бескрайних барханов перед бессмысленным (вокруг на мно­гие километры ни одной машины и ни одного пешехода) знаком “5ТОР”.

Автомобили в Боливии в основном японские: “Тойоты”, “Хюндаи” и “Маз­ды”. Изредка встречаются европейские “Фольксвагены”, “Рено”, “Пежо”. Ещё реже — американские громилы. Наших же практически нет. Пару раз встретилась лишь “Нива”.

Многие туристы едут в эту страну, чтобы побывать в Тиаунако, районе, где сохранились следы цивилизации, существовавшей задолго до инкской (1500 лет до н. э. — 900 лет н. э.). Её представители в совершенстве умели обрабатывать камни, металлы, знали геометрию, астрономию, возводили ог­ромные здания и пирамиды. Судя по тому, что найденные там скульптуры от­ражают все виды рас, населяющих нашу планету, можно предположить, что тиаунакцы много путешествовали. Нам рассказали об этой, мало известной у нас, цивилизации слишком поздно — мы уже были на пути в Чили. Не добра­лись мы из-за удалённости и до уникальной староверческой общины, обосно­вавшейся в деревне Тоборчи возле равнинного городка Санта-Круз. Благодаря добровольной самоизоляции ради “бегства от антихриста”, её члены, прожи­вая в абсолютно чужеродной среде, сумели сохранить в неизменном виде язык и обычаи прадедовской Руси.

Возможно, это удастся сделать в будущем. Тем более что мне хотелось на собственной шкуре испытать, что такое непроходимая, местами — сплошь залитая водой боливийская и бразильская сельва, покрывающая гигантскую, даже по российским масштабам, пойму Амазонки. Моё воображение с детст­ва будоражили рассказы о живущих там совершенно автономно индейских племенах, невероятно злобных пираньях, аллигаторах, ядовитых пауках и змеях, мириадах кровососущих насекомых.

 

Продолжение

Из очерка Камиля Зиганшина «Через Огненный пояс»

Источник: журнал «Наш современник»

← Вернуться к списку