Путешествуем вместе

Чили. Лунная долина и долина гейзеров

Горы расступились. Вид травы и зелёных шатров деревьев, защищающих оазис Сан-Педро от палящего зноя, после нескольких дней среди соли и го­лых камней приятно ласкал взор.

Сержант остановил машину у вагончика, в котором находилась таможня. Офицер долго и тщательно перебирал содержимое рюкзаков (в Чили запре­щено ввозить что-либо растительного происхождения). Убедившись, что про­дуктов и растений нет, сделал отметки в паспортах и пожелал интересного времяпрепровождения.

Здесь нам предстояли три ночёвки — все запланированные маршруты (Лунная долина, долина гейзеров Эль-Татио, действующий вулкан Ласкар) начинались из этого оазиса. Сан-Педро оказался очень милым селением с уз­кими улочками, одноэтажными саманными, побеленными домиками. Жизнь его обитателей подчинена интересам “кормильцев” — туристов, приезжающих сюда со всего мира познакомиться с уникальными памятниками природы

Комнату сняли в уютном, с собственным двориком и гамаками между де­ревьев хостеле за 14 долларов на двоих. Номер обставлен весьма прилично, правда, туалет и душ общие. За отдельные “удобства” пришлось бы доплачи­вать 30 долларов в сутки. Какой смысл?! Пообедали тоже за 14 долларов, но уже с каждого: в Чили цены на продукты заметно выше, чем в Боливии.

Поскольку Лунная долина была ближе всех к оазису, с неё и начали. Она вытянулась между Центральными Андами и океаном. На севере от Сан-Педро. Постоянные ветра с песчаными бурями превратили здешние горы в скопище исполинских клыков, доисторических чудищ, причудливых замков, остроко­нечных шпилей, стянутых понизу обручами из обломков угловатых глыб. Между ними разбросаны цирки, впадины, провалы, пирамиды. Из-за подни­мающегося текучего марева их очертания то расплываются, то затейливо из­виваются. Всё это и в самом деле напоминает лунный пейзаж. Особенно силь­ное впечатление Лунная долина произвела на нас при закате. Началась такая игра теней и света, что мы замирали от восторга. Палитра менялась в самых широких пределах: от бело-кремовой до бордовой и тёмно-фиолетовой.

Столь глубокая эрозия этих гор связана с тем, что они наполовину состо­ят из каменной соли. Когда рассматриваешь эти склоны вблизи, то видно множество прозрачных прожилок и вкраплений — это и есть соль. Местами её так много, что грунт напоминает застывшее стекло. Когда ступаешь на него, он начинает поскрипывать, как снег на морозе. А ночью вся эта полупрозрач­ная, сжимаемая холодом, масса заставляет горы издавать жуткие стоны. Не удивительно, что эта долина абсолютно безжизненна. С наступлением тем­ноты в ней наблюдается ещё одна странность: блуждающие огни, наводящие ужас на одиноких путников.

Если здесь вдруг пройдут обильные, затяжные дожди, то многие отроги “поплывут”, и “лунные пейзажи” могут неузнаваемо измениться за несколько дней. Правда, это маловероятно: осадки здесь столь редки, что высокогор­ная пустыня Атакама, на которой находится и Лунная долина, признана са­мым засушливым местом на нашей планете.

В Эль-Татио — знаменитую долину гейзеров, выехали ночью — в 3.30. До неё почти 100 километров, а нам надо быть там до восхода солнца: когда воздух прогреется, столбы пара будут выглядеть не столь эффектно. Подмо­раживало — минус 6 градусов (зимой здесь бывает до минус 25). Печка в ма­шине не работала, и я в своей лёгкой курточке уже на полпути промёрз наск­возь. Этому, безусловно, способствовала и четырёхкилометровая высота (на высоте нарушается терморегуляция).

В интересующую нас котловину въехали в полной темноте. На альтимет­ре 4200 метров над уровнем моря. Пока пили горячий кофе с бутербродами, стало светать. Яркие звездочки гасли одна за другой, и вскоре нашему взору открылась зажатая горами овальная впадина, густо заставленная высоченны­ми белыми колоннами.

Как сказал проводник, ночью подземный мир дремлет, накапливая силы, а на рассвете долина начинает “дышать” — покрывается фонтанами кипящей воды и бугристыми столбами пара. На чёрном фоне гор в лучах восходящего солнца вся эта доисторическая панорама выглядела фантастической.

Подойдя к гейзерам поближе, даже сквозь толстую подошву горных боти­нок ощутил дрожь от беснующейся в подземных резервуарах кипящей воды. Вырывающийся из сотен жерл пар громоздил к небу белоснежные башни, ва­льяжно расплывающиеся в вышине. С восхищением наблюдая за самыми ак­тивными и мощными, не забываем фотографировать их.

Когда напор кипящей в каменной утробе воды спадает, гейзеры засыпа­ют. На короткое время воцаряется обманчивый покой. Один такой “задремав­ший” гейзер, когда я заглянул в его жерло, выстрелил мне в лицо изрядную порцию кипятка. Слава богу, реакция не подвела — успел отпрянуть.

Почва вокруг природных “фонтанов” вся в солевых наплывах. Толстых и прочных у старых, тонких и хрупких — у молодых. Ступая на них, человек ри­скует провалиться в кипящий котёл. Поэтому “желторотых” лучше обходить стороной. Несколько лет назад двое туристов так и сварились в кипятке...

Наблюдая за гейзерами, видишь: у каждого из них свой характер, свой режим, свой голос. Одни ревут с угрозой, другие урчат или посвистывают себе под нос потихоньку, третьи взрывные: то вялые — их чуть заметно, то вдруг начинают бесноваться. Самые неугомонные трудятся круглые сутки без остановки.

 

Продолжение

Из очерка Камиля Зиганшина «Через Огненный пояс»

Источник: журнал «Наш современник»

 

← Вернуться к списку